Очистка самогона

Кроме этилового спирта и воды, самогон содержит и вредные примеси.

Для каждого вида примеси применяют свой способ очистки, но чаще всего ограничиваются воздействием марганцовки и древесного угля.

Полная схема очистки подразумевает химическую очистку, специальную перегонку, фильтрование и настаивание. Химическую очистку самогона после первой перегонки проводят при комнатной температуре.
Для очистки 1 л самогона 2 г марганцовокислого калия разводят в 50 мл дистиллированной воды, полученный раствор вливают в самогон, тщательно перемешивают и дают отстояться. Когда осадок опустится на дно, жидкость фильтруют через плотную ткань и приступают к следующей стадии химической очистки.

Для нее щелочь или кальцинированную соду (на 1 л самогона берут 2 г щелочи или 6 г кальцинированной соды) растворяют в самогоне, перемешивают и оставляют на 8-10 часов для осветления. Далее его фильтруют через полотно и повторно перегоняют.

Таблица разведения спиртаПри перегонке высокоградусного самогона его разбавляют водой в соответствии с таблицей (где указано число объемов воды, прибавляемое к 100 объемам раствора, содержащего х% этилового спирта, для получения раствора, содержащего у%) до концентрации 40-45, затем помещают в перегонный аппарат и быстро нагревают до 60С, затем, снижая скорость нагрева, медленно доводят до температуры кипения, находящейся в интервале 80-84,5°С.
Первую полученную фракцию, объем которой составляет примерно 3-8% от объема алкоголя (40 мл на 1 л 45-го сырого самогона), в дальнейшем используют только для технических целей. В ней содержатся легкокипящие примеси.
Вторую фракцию получают при повышенной скорости нагрева до температуры 96-97°С. Ее используют для получения напитка.
Третья фракция содержит спирт низкой концентрации, зато имеет высокое содержание сивушных масел (60-80 мл на 1 л сырого спирта).
При желании можно перегнать третью фракцию еще раз.

После перегонок самогона проводят фильтрацию.

Лучше вновь развести его до концентрации 40-45. Многие ограничиваются только фильтрацией через активированный уголь, таблетки которого продаются в аптеках. Проще употреблять изготовленный в домашних условиях древесный уголь. Для повышения его поглотительной способности нужно заранее подготовить дерево: обязательно освободить от коры перед углежжением, вырезать сучки из чурок и освободить их от сердцевины. Не следует использовать чурки деревьев, имеющих возраст более 50 лет. Поглотительная способность угля разных видов деревьев указана в порядке убывания: буковый, березовый, сосновый, липовый, еловый, дубовый, осиновый, ольховый, тополиный. Для приготовления углей разжигают костер и, когда дрова прогорят, но жар еще очень сильный, угли собирают в емкость, а золу сдувают. Затем емкость плотно закрывают и ждут, пока угли потухнут. После этого их вынимают, остужают, не очень мелко трут и просеивают.
Профессиональные углежоги укладывают подготовленные чурки в яму и, когда они разгорятся, накрывают яму слоем дерна, оставляя небольшие щели для доступа воздуха. Ждать приходится дольше (в зависимости от объема ямы — от 12 часов до суток), но выход готовой продукции значительно больше. Угли заливают самогоном (из расчета 50 г на литр) и настаивают три недели, взбалтывая емкость 3-4 раза в день, затем настаивают еще неделю, но уже не взбалтывая, и фильтруют через фланель.

В старину использовали такие способы очистки: — на шесть литров самогона добавляли 1 литр свежего молока и перегоняли так, чтобы шло чисто, и не было ни малейшей частицы погону; — на 12,3 л самогона насыпали 400 г чистых березовых углей. Настаивали, пока все угли не осядут, и самогон станет чистым, после того сливали, разбавляли водой в соотношении 2:1 (одна часть — вода), добавляли 800 г изюма и перегоняли еще раз; — перед перегонкой в зависимости от величины куба клали от трех до шести горстей просеянной золы березовых дров с несколькими горстями соли.

Вторую перегонку проводили без золы и соли.